isoleren

[Splitter]

Gezien UB mijn goto forum is... komt ook deze vraag hier terecht
er zitten vast wel ofwel specialisten ofwel mensen met ervaring, dus:
heeft iemand enig idee hoe je het best in een bestaande woning de zolder deftig isoleert?

situatie: schuin dak, een deel met zolderkamer, een deel boven de kamers (bereikbaar via zolderluik/kruipen over een muur)
momenteel geisoleerd met (zoals in de china ip cam review te zien) 'vallende glaswol" - tijd voor nieuwe isolatie dus.

ik zou terug gaan voor glaswol (wegens zowat dik de helft goedkoper dan platen afaik), maar:
1) het dampscherm (dat onder de dakpannen zit en van binnenuit niet te vervangen is) heeft op meerdere plaatsen scheurtjes/gaatjes
2) ik heb totaal geen koek gegeten van isolatie

dus: buiten de glaswol, heb ik nog iets nodig? (ik was aan het denken aan isolatieplakband om de kieren te dichten), en hoe 'erg' zijn gaatjes in dat dampscherm, gezien er in principe door de dakpannen toch geen regen aan de isolatie kan, en er dampfolie voorzien is op de glaswol?

[gunmaster]

Glaswol is een ramp om te plaatsen, die wol gaat op je lijf zitten en na een kwartier werken heb je overal jeuk, letterlijk overal. Handschoenen, douchen het helpt allemaal niet. 99% van de glaswol die geplaatst wordt in België word ook uitbesteed aan oost-Europa. Los daarvan is het een goede isolator en inderdaad goedkoop.

Ik zou aanraden om de zoldervloer te isoleren en niet het dak. Ik neem aan dat je niet vaak op zolder zit en een stockageplaats verwarmen is ook een beetje nutteloos. Of beide natuurlijk, hoe meer hoe beter. Qua RD waarde hoe meer hoe beter ga toch minstens voor 5 - 6 of meer.

Als je 1 lek hebt in je isolatie verlies je een enorme hoeveelheid, dit verloopt exponentieel niet lineair.

[Sylvester]

Dat is geen dampscherm onder uw pannen, dat is een onderdak.
Dat is niet zo erg als dat kapot is, in de veronderstelling dat uw pannen redelijk goed sluiten.
Het dampscherm moet aan de binnenkant zitten.
Dus de volgorde is : pannen > onderdak > isolatie >dampscherm

[Splitter]

Dat is geen dampscherm onder uw pannen, dat is een onderdak.

ik was onder de indruk dat dit een damp(open)scherm was? onderdak zou toch moeten betekenen dat je de pannen *niet* ziet ?
als het wel een onderdak is, en wat gaatjes niet erg zijn... dan is dat al een opluchting.. de laatste tijd teveel gebreken beginnen opmerken aan dit huis, en natuurlijk begin je dat te merken als je éigenlijk een andere pc wou bijeen sparen

Glaswol is een ramp om te plaatsen, die wol gaat op je lijf zitten en na een kwartier werken heb je overal jeuk, letterlijk overal.

ik zie er dan ook écht niet naar uit om het te doen, trust me... maar gezien mijn hele thuisnetwerk/server nu gebaseerd is op zolder, zou het een onaangename ervaring zijnmoest het daar vriezen en die server stuk gaan. (dan lig ik gelijk dus ook zonder internet, zonder mediaserver, en zonder documenten)
ik heb platen ook bekeken qua prijs, maar dat is zo quasi x5 van de prijs - wat toch al een heel stuk duurder is... al kan ik wel kiezen mss om maar een deel van de zolder te isoleren (de effectieve zolderkamer), en de scheidingsmuur bovenaan ook gewoon dicht te maken met platen, zodat het een op zich volledig geisoleerd stuk geeft.

Ik zou aanraden om de zoldervloer te isoleren en niet het dak.

probleem is dus enerzijds mijn server en router enzo die daar staan, anderzijds -mss zelfs erger- verschillende waterleidingen, die heel praktisch gelegd zijn bijna tegen het dak zelf - dus dak niet geisoleerd: waterleiding kan bevriezen... dat is jaren geleden ooit gebeurd geweest, maar toen is die waterleiding veranderd in een gasleiding en een boiler bijgezet (dont ask) en sinds een jaar of 2 is dat terug een waterleiding.
dit huis is ook het enige waar die leidingen nooit herlegd zijn geweest (wegens gas-oplossing). daardoor is dak isoleren ook vrij belangrijk.

[Kitt]

Dat is geen dampscherm onder uw pannen, dat is een onderdak.
Dat is niet zo erg als dat kapot is, in de veronderstelling dat uw pannen redelijk goed sluiten.
Het dampscherm moet aan de binnenkant zitten.
Dus de volgorde is : pannen > onderdak > isolatie >dampscherm

klopt .. ik heb hier dak / onderdak / glaswol-rotswol tussen kepers / en daarop nog eens XPS platen .
Gezien et geen leefruimte of badkamer is er geen dampscherm momenteel
De xps dient als dampscherm ( http://www.livios.be/nl/ruwbouw/isolati ... ps-platen/)

Als je echt glaswol haat kan je opteren voor isolatieplaten met al gyproc op ( tand en groef ) is wel niet goedkoop ..
Vloer isoleren is ook een oplossing ..maar dan lastig als je daar dingen wil zetten .. drukken ze isoatie samen ( moet je vloer roostering maken .. isoleren en osb er op .. )

check eens volgende video's

glaswol :
http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... isoleren-1
http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... isoleren-2

http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... -de-kijker

isolatieplaten :
http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... derkamer-1
http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... derkamer-2

[cptKangaroo]

link naar de post met fotos

Ik zou de bestaande glaswol terug op z'n plaats duwen en aanvullen waar nodig, het bestaande dampscherm (dus aan de binnenzijde!*) overal wat doorprikken, en er dan een nieuw dampscherm tegen plaatsen. Als je er extra isolatie voor wil plaatsen, maak dan ook eerst overal extra gaatjes in het bestaande dampscherm (dus de binnenzijde!) zodat je geen condensatie tussen de twee lagen riskeert.

Achteraf alle doorboringen en openingen in het nieuwe dampscherm aftapen en de zijkanten vastkleven (waar folie op ander materiaal zit).

*aan de buitenzijde, tussen pannen en isolatie, zit waarschijnlijk een dampdoorlatende folie die je best gerust laat, tenzij er duidelijk insijpeling is, natuurlijk.

[Kitt]

Yep idd .. op cam foto lijkt het mij nog van dat oude spijkerflensdekens te zijn met papier .. ipv alumimium ..
En is het niet afgetaped en onderbroken .. dus dampscherm stelt niet veel veel ..

[Splitter]

Yep idd .. op cam foto lijkt het mij nog van dat oude spijkerflensdekens te zijn met papier .. ipv alumimium ..
En is het niet afgetaped en onderbroken .. dus dampscherm stelt niet veel veel ..

klopt idd dat het met papier is, en het heeft zoals je kan zien zijn beste tijden zeker gehad.
het is nooit afgetaped geweest, en dat "onderbroken" is zacht uitgedrukt (op veel plaatsen valt het gewoon letterlijk op de grond)

[Ik zou de bestaande glaswol terug op z'n plaats duwen en aanvullen waar nodig, het bestaande dampscherm (dus aan de binnenzijde!*) overal wat doorprikken, en er dan een nieuw dampscherm tegen plaatsen.

het probleem is dat ik absoluut geen idee heb van de lambda waarde van de huidige "isolatie", en tegen 2020 zit je met die bepaalde minima...
wel zeker een goede overweging, want het lijkt me idd een goedkopere oplossing van gewoon bijvullen en dampscherm te plaatsen.

MOEST ik toch het geheel vernieuwen, volledig, zou dit dan een goede oplossing zijn, of sla ik er de bal naast?

=> eerst 1 laag xps plaat (lambda waarde van 1, nog iets)
=> glaswol, 16cm (als dat al past) met spijkerflenzen & aluminium dampscherm (lambda waarde 4) - en dan afgetaped waar nodig
=> gipsplaat (voor de afwerking en het 'proper zicht')
daarmee zou ik namelijk voor onder de 500 euro (en veel jeuk/irritatie) gesteld kunnen zijn en door de premies komt dat dan op zo'n 300 euro.

en nu mijn bed in want ik was de tijd precies uit het oog verloren

[Kitt]

ja maar eerst XPS hoe ga je dat doen ? je hebt dan geen plaats meer voor je glaswol
+ xps is dampdicht .. dus op je dampscherm nog eens isolatie ..hhm .. denk nie zo goed idee ..

logische is tussen kepers glas wol .. dan over de kepers XPS en dan daar op evt Gyproc . ( en ja wss moet nog wat uitlatten .. om je gyproc haaks te kunnen monteren/afwerken ...
Trouwens de gele isover jeukt niet zoveel hoor .. en de driehoekjes ( delta ) van RockWool ook niet echt .. lange mouwen / handschoenen aandoen en maskerke en bril .. en ook vooral ventileren ..

dees is natuurijk makkelijkst ... alles in één keer ;.
http://www.comboprimehome.be/
http://www.gyproc.be/professional/produ ... comfort/nl

ma denk nie daje gaat toekomen met 500 euro ..
http://www.dobbit.be/nl/videos/50240471 ... w=isolatie

[cptKangaroo]

Probeer de dikte (in m) van de glaswol te schatten en doe dan de R waarde berekening door die dikte te delen door de lambda waarde van glaswol, wat pakweg 0.035 is -- misschien vind je ergens een merknaam om de juiste lambda te achterhalen (meer info: http://isolatiewaarde.eu/ ). Dus de dikte (in m) gedeeld door 0.035 = R waarde.

Als je een laag wil bijplaatsen, bestaan er calculators zoals u-wert waar je een hele wandopbouw kan insteken.

Ik zou zoals Kitt ook eerder aan platen denken als je niet tussen kepers kan werken want anders komt er een draagstructuur voor de wol bij die ook moeite en geld kost. Met de bestaande glaswol kunnen dat misschien vrij dunne platen zijn en dan is de kostprijs al redelijker (al maakt het spel met de subsidies dit mogelijk een beetje ingewikkelder). Platen zijn ook stevig genoeg om als redelijke afwerking te dienen in een weinig gebruikte opslagplaats.

[MClaeys]

Ik ga dit wat volgen. Tijdje geleden voor mijn dak van die platen gekocht met isolatiewaarde een beetje boven de 6, platen van 14cm dik . Maar bij mij moeten eerst de pannen er af, dan met platen een onderdak maken, nieuwe pannen er op... Kortom, tduurt nog effe voor ik ze zal kunnen plaatsen .

[heist_175]

Wij hebben dubbele lagen glaswol geplaatst. Ik zie dat je ook kepers hebt zitten (die witte houten balken die van muur tot muur lopen).
Steek eerst dunnere glaswol achter die kepers en nadien de dikte van de kepers.

Vraag zeker ook prijs bij een firma, wij hebben dat laten uitvoeren
- 6% BTW ipv 21%
- fiscale aftrek

Het zal nog steeds duurder zijn dan wanneer je het zelf doet, maar zo ben je zeker:
- dat het goed gedaan is (kan je zelf kiezen, op basis van het bedrijf dat je kiest en eventuele referenties)
- dat het snel gedaan is (250m² dak was 11 werkdagen met 2-3 man -- als ik dat alleen had moeten doen, had het veel langer geduurd)
- de plaatsers hebben beter materiaal om zich te beschermen, jij zal alvast geen last hebben van glaswol die ergens naartoe kruipt.

Reken op €100/m² als je ook meteen de afwerking met Gyprocplaten doet.
Ik weet niet waar je woont, de firma die het bij ons prima gedaan heeft, kwam uit Boortmeerbeek...
(prima pre-sales contact, prima ploegbaas, mooie afwerking, prima after-sales, geen voorschot, ...)

[Sylvester]

(zoals in de china ip cam review te zien) 'vallende glaswol" - tijd voor nieuwe isolatie dus.

Ah, dat ben jij, had ik niet gezien.
Als je met 'dampscherp onder de pannen' die loshangende plastic of papier bedoelt, dat is wél een dampscherm, maar dan een heel slecht (eigenlijk niets).
Ik veronderstel dat wij dat niet zien, maar dat je toch een soort van onderdak onder de pannen hebt, dan isolatie die er gedeeltelijk uitgevallen is, en dan een loszittend wit dampscherm of papier...
Zoals hierboven al aanbevolen, zou ik de ontbrekende isolatie goed bijvullen, het bestaande papier (of iets dat op dampscherm lijkt) helemaal doorprikken, en daar nog een flinke isolatielaag tegen zetten. Je moet dan wel een houten kaderwerk voorzien. Genoeg op internet te vinden hoe je dat moet doen.
Ik zou je aanbevelen om de dikte van de horizontale balken nog eens op te vullen, dus 20 com (of hoe dik zijn die balken?)
En dan aan de binnenkant een degelijk dampscherm voorzien.
Vergeet niet aan te vullen en te dichten rondom aan de muren.

[honda4life]

Ik ben er zelf ook aan bezig met glaswoldenkens.

Ik kan je wel een heleboel tips geven inmiddels, voel je vrij om eventueel eens langs te komen.
Zal vanavond wat uitgebreider reageren

[Joe de Mannen]

Een tweede laag kruiselings op de eerste geeft minder koudebruggen (hout is een koudebrug) en het is niet meer werk als je het toch gaat doen.

Je kan ook kiezen voor milieuvriendelijke papiervlokken, ook in platen te krijgen, geeft veel stof bij het snijden maar het jeukt niet, het is milieuvriendelijk en kwa prijs kwam het indertijd niet veel duurder uit dan glaswol.

Bij het aanbrengen van het dampscherm is het uiterst belangrijk dat je kierloos werkt, denk je dat niet te kunnen, laat het dan doen.

J.

[heist_175]

De lambda van papiervlokken is wel een stuk minder interessant dan van glaswol.
Voor dezelfde dikte krijg je dus een lagere Rd, ofwel moet je dikker isoleren om dezelfde Rd te halen.

Ofwel laat je dat inblazen en moet je dus eerst een ruimte hebben die ingeblazen wordt, ofwel is het in platen enzo.
Ik zou opteren voor glaswol en niet voor papiervlokken.

[bollewolle]

Papiervlokken is trouwens ook niet echt proper bij installatie, trust me Hebben daar voor geopteerd in onze zolder vooral omwille van het ecologische ervan, maar als je geen goed onderdak hebt valt dat al uit de boot (kan zijn dat je anders bij het inblazen de pannen omhoog tilt). Hebben wel rond de 26cm erin geblazen bij ons en tis echt wel een enorm effect/verschil met ervoor.

[Block]

Ik zou gaan voor hardschuimplaten die vochtwerend zijn. Daar heb je geen onderdak voor nodig.

http://www.dakisoleerder.be/index.php?o ... &Itemid=65

En je hebt ineens een proper kamertje erbij. Moet nog properder zijn, neem je hardschuimplaten met gipsafwerking.

[heist_175]

Harde platen zijn enkel interessant voor een "recht" dak. Als je veel onderbrekingen hebt, heb je meteen ook kieren. Glaswol kan je wat "proppen", een vaste plaat zeker niet.
Afhankelijk van wat je met de kamer gaat doen, gaat de standaard afwerking ook niet voldoen en moet je alsnog beplaasteren...

[Splitter]

zolderkamer blijft momenteel enkel dienen als opslag/serverkot... was ook al aan het denken om cheapass te doen en het deel van de open muur (waar je naar de rest van de zolder/onder het dak kan kruipen gewoon af te sluiten met isolatieplaten en alzo (tijdelijk) minder te hoeven isoleren.

mijn idee om het toch met (voldoende) glaswol te doen lijkt ook in het water te vallen: 40cm breedte valt goed mee, maar ik heb maar 7cm diepte :s
als ik dat ga uitbreiden dan kan je ook bijna kruipen op die zolder... al zal me dat eigenlijk een worst wezen zolang mijn server niet bevriest

[heist_175]

Jij zal uw huis beter kennen dan ik op foto kan zien, maar op de eerste foto lijkt het toch dat je ruimte hebt om tussen de kepers en gordingen te isoleren? Meer dan die 7cm?


Mijn advies zou echt zijn:
eerste laag isolatie tussen de kepers
tweede laag isolatie gelijk met de gordingen (geschrankt geplaatst over de eerste laag isolatie, met hulpkepers op de gordingen)

Zo kom je aan een Rd die echt behoorlijk is.
Vroeger hadden we boven 8-9 graden zonder te stoken, sinds we geïsoleerd hebben met een Rd van 6,8 hebben we boven altijd 18° zonder te stoken (er lekt natuurlijk warmte door het plafond van het gelijkvloers, waar we wel stoken )

[Nob]

Zo kan het ook:

Als je een fatsoenlijk onderdak hebt, moet je enkel een dampscherm plaatsen (met latten op of iets dergelijk), en daarna kan je cellulose laten inblazen.

Het inblazen hier heeft dit 1,5 dagen geduurd met 2 mensen (1 persoon (moi) aan de zellofant om de celloluse erin te kappen en 1 persoon die inblaast) voor heel de buitenschil van ons huis (30 cm in de buitenmuren en 40 cm in het dak).

Wij zijn gegaan van een huis dat nagenoeg niet was geïsoleerd (afgebroken) naar een passiefhuis. Bijna geen stookkosten meer, maar dat was nog niet het grootste pluspunt, het comfort is gewoon fenomenaal. Elk ander huis waar wij komen voelt vrij kil (daarom niet koud, maar bvb koudestraling van muren/ramen/vloer). Wij zijn altijd blij dat we terug thuiskomen (voor wat betreft het aangename warme gevoel he ).

Dus isoleer zeker goed (en dus ook luchtdicht! met dan ventilatie natuurlijk). Ik begrijp dat dat niet altijd direct mogelijk is, maar persoonlijk vind ik, dat dat toch het streefdoel zou moeten zijn.

[Splitter]

Mijn advies zou echt zijn:
eerste laag isolatie tussen de kepers
tweede laag isolatie gelijk met de gordingen (geschrankt geplaatst over de eerste laag isolatie, met hulpkepers op de gordingen)

als ik nu de bestaande (wat er over is) van isolatie laat steken en eventueel hier en daar wat bijsteek - en dan doorprik,
om vervolgens die "xsol pir platen" te steken (92mm, rd van 4) - die kan ik dan idd bevestigen door hulpkepers op de gordingen te maken.
zou dat dan iets zijn? de kepers zijn nml echt maar 7cm.
die platen staan momenteel namelijk in promo in de gamma

dit is het ouderlijke huis (ik woon thuis om te helpen zorgen voor mijn moeder, die ms heeft), en wat ik in het afgelopen anderhalf jaar al heb opgemerkt... je zou ervan omver vallen.

1) waterleiding dat ooit gebarsten was en dan hebben ze er maar een gasleiding van gemaakt - dat is nu terug een waterleiding, maar de eerste 3 maanden was een douche nemen met een nogal, euh, 'duits gevoel'.
2) een bijgelegde elektrakabel om een extra lichtschakeling te maken die volledig rot was - en geloof het of niet - 2500!!! kwh / jaar verbruikte
3) die 'isolatiebanden' op het dak, in de hoeken enzo, allemaal van oude 'mousche' die totaal rot is
4) ik heb sterke vermoedens van beginnend houtrot op een aantal plaatsen - moet ik nog extra nakijken en hoop dat het niet zo is natuurlijk
5) de isolatie is dus overal maar 7cm glaswol, en dat is dus als die nog vasthangt en geen gaten heeft...

Als je een fatsoenlijk onderdak hebt, moet je enkel een dampscherm plaatsen (met latten op of iets dergelijk), en daarna kan je cellulose laten inblazen.

keyword: fatsoenlijk... hier zou je de helft van die cellulose terug naar buiten blazen dat onderdak (die folie dus) heeft op verscheidene plaatsen gaten. nu, er moet toch stilaan doorgespaard worden om ook het dak eens fatsoenlijk te laten nakijken want dat heeft ook veel teveel afgezien blijkbaar - dus dan kan er, als dat geld er is, ook extra isolatie langs buiten bijgelegd worden nadien.

btw; "hoi"! ik zie dat je de laatste tijd (sinds de update?) terug wat vaker actief bent, maar voor de update zagen we je amper?

[heist_175]

Ik geloof nooit dat je met PIR platen een afgewerkt geheel kan maken.
Met glaswol wel. Je kan wat proppen (de isolatie moet zelf blijven hangen als je ze plaatst) en holle en bolle kanten overbruggen. Met een stijven plaat kan dat allemaal niet.
Nadien uw dampscherm erover en klaar (dampscherm nog afplakken enzo).

Ik zou eerst goed nadenken over voor- en nadelen, kostprijs, ... voor je eraan begint.

Trouwens, grote werken doen met materiaal van de Gamma?
Een groothandel zal u wss betere tarieven geven, misschien leent die u nog tools uit ook (luchtdrukpistool, ...).

[Nob]

btw; "hoi"! ik zie dat je de laatste tijd (sinds de update?) terug wat vaker actief bent, maar voor de update zagen we je amper?

Ja, klopt, 't is hier de afgelopen jaren dan ook erg druk geweest (bouw, kleine, ... de grote druk is er af, maar het blijft nog wel druk). En ineens wat topics die me interesseren + eens een nieuwe wind (update) op userbase maken dat ik hier terug wat actiever ben.

[StarWing]

Het grote nadeel van uw dak te isoleren is dat je gene zak niet meer ziet van uw dakgebinte, maw als daar in de loop van de jaren eens een lekje ergens in komt, dan beginnen uw balken te rotten en heb je grote kosten.

Is het niet mogelijk van de leidingen ter plaatse te isoleren en toch te kiezen om de vloer te isoleren ? Ik heb op mijn zoldervloer een kaderwerk gemaakt. Daartussen isolatie: rockwool rollen van 12cm dik en daarover OSB platen.
Dit heeft mij voor ~70m² ongeveer 1k € gekost. (inclusief afkortzaag )
De offertes die ik binnengekregen heb voor hetzelfde te laten doen gingen a rato van 3 - 5k.
Mijn serverke en nas staan ook op de tochtende en niet geïsoleerde zolder en die werken prima. Zolang je ze niet afzet kan daar geen condens in komen.

2nd...Uwe marchandiese ga je niet halen bij de gamma/brico etc. Dat is (meestal inferieur) materiaal tegen de hoofdprijs.
OSB platen, isolatie enzo ga je best halen bij de lokale (hout)vakhandel of kleine zelfstandige.
Beter marchandise, meestal betere kennis en prijzen.

vb:
Een gyproc plaat kost bij de gamma ~6,5€ voor een witte.
Een groene variant van 12mm kost evenveel bij de vakhandel.

Ook hier geldt dat je meerdere offertes moet opvragen. Op de prijs van mijn hout heb ik ongeveer de helft bespaart door wat rond te bellen.

[cptKangaroo]

PIR platen kan je gewoon met pakweg 1.5e vijs per m² tegen de kepers schroeven, met rondellekes als drukverdeler, of met getande klemmen zodat er geen gokwerk is om de lange vijs in de keper te krijgen (en ook geen koudebruggen van de doorboringen). Je hebt dus geen extra draagstructuur nodig want de tand/groef op die platen maakt ze voor een deel zelfdragend. 5cm diep vijzen in keper van 7cm dik is geen probleem -- met zelftappende Torx vijzen heb je meer grip dan de klassieke kruiskop.

De kieren worden gedicht met PU schuim dus je hoeft niet altijd een exacte vorm uit te zagen, maar let op: het zaagsel is echt superfijn stof dus in kleine ruimtes wordt dat zeer irritant. Als je met de hand gaat verzagen dan werkt een zo dun mogelijk (maar toch stevig) zaagblad het best. Hier lag nog een oud toffelzaagje (kapzaag) met offset grip waarmee ik het snijvlak van de platen vrij makkelijk vlak kon bijwerken door het eerder als schaaf te gebruiken. Maar als de afmetingen & moeilijke hoekjes je gaan dwingen tot veel zaagwerk, dan kan je misschien toch beter energie in een draagstructuur met wol steken.

De subsidies maken het mogelijk interessanter om een vakman het te laten doen ipv te doe-het-zelven, maar dat hangt uiteraard af van jouw situatie en de offertes die je krijgt.

[Splitter]

in principe kan ik dan met platen werken, en de bestaande isolatie gewoon erachter laten zitten (voor dat kleine beetje nut dat het nog heeft)...
vraag is dan wel: is het erg als er wat ruimte is tussen de dakpannen/onderdak en de platen?
ik lees her en der dat je zo dicht mogelijk tegen het onderdak moet zitten, en op andere plaatsen dat een 2tal cm afstand goed is...
maar ik dacht - voor zover ik kan terugvinden - dat je niets ruimte mag hebben tussen onderdak en isolatie?

Mijn serverke en nas staan ook op de tochtende en niet geïsoleerde zolder en die werken prima. Zolang je ze niet afzet kan daar geen condens in komen.

momenteel werkt die ook nog prima... maar ik werk nooit met waterkoeling en heb dan ook nog nooit een xeon zien draaien aan +/- 12 graden (cpu temp)
ergens zit daar toch ook een minimum temperatuur aan?

wat betreft niet in de brico/gamma kopen: ik weet niet zo dadelijk groothandels hier voor isolatie, maar ik zal idd eens even rondhoren...
mallants kan dat wel hebben en die zitten hier niet zo ver af.

[cptKangaroo]

Zo weinig mogelijk ruimte tussen onderdak en isolatie omdat meer ruimte = meer luchtcirculatie betekent (met koelend effect). En als je onderdak warmer is door de isolatie er vlak tegen, is ook de kans kleiner dat er condens neerslaat op de onderkant van het onderdak.

Ik zou de glaswol bijvullen (met glaswol, of rockwoolplaten bijvoorbeeld) zodat de dikte van de kepers vol isolatie zit, maar dat hangt af van hoeveel ruimte je precies over hebt om dit nog ingeklemd te krijgen. EDIT: als je moet kiezen, zou ik eerder ruimte laten tussen dampopenfolie en glaswol dan tussen glaswol en nieuwe platen omdat je geen condensatie tussen de isolatielagen wil riskeren.

Die dampopen folie die er bij jou nog tussen zit zal het windcirculatie effect wel verminderen, neem ik aan, zelfs als er nog gaten zouden inzitten. Voor het isoleren kijk je best eens na of de dakpannen overal nog in orde zijn want achteraf kan je er langs binnen niet meer aan.

[honda4life]

Het meeste is inmiddels al gezegd, ook ik heb glaswoldekens geplaatst.
Dat leek mij het gemakkelijkste en vrij goedkoop.

Natuurlijk achteraf gezien als je je dampscherm wil beschermen tegen perforaties moet je er toch iets voor hangen en dat werkt ook veel mooier af dan die "golvende" folie.
Mijn kepers zijn 17 cm, dus ik heb 18 cm isolatie genomen, dat was even duur door hogere subsidie t.o.v. isolatie van 15 cm, bovendien geen luchtspleet.
Als je denkt die centimeter samendrukken dat zal wel mooi vlak eindigen... niet zo helaas.

Kijk je ook hier wat naar de prijs/m² die daar bijkomt ben je misschien beter af met een ander isolatiemateriaal zodat je met een afzonderlijk dampscherm een mooi vlak eindresultaat hebt. Tot zover mijn mening.

[cptKangaroo]

Nog enkele bedenkingen als je met PIR platen werkt:

- Eerst de scherpe hoeken invullen (dus voornamelijk de hoeken met de vloer en de nokbalk) want met die tand en groef zitten alle platen vast in hetzelfde vlak. De eerste plaat zet je zo loodrecht mogelijk met een waterpas. De laatste plaat zal altijd moeilijk zijn dus denk er van tevoren even over na.

- Blijven nadenken over mogelijke koudebruggen tijdens het plaatsen. Dus overal minstens een plaatdikte aan isolatiemateriaal voorzien. Ook niet beginnen mengen met glas/rotswol voor de moeilijke stukjes want dan heb je nog een apart dampscherm nodig over die plekjes.

- Bij de randen met muur of gordingsbalken neem je genoeg marge want je vult alle kieren toch met PU schuim, en als je een plaat er te hard wil inboksen beschadig je mogelijk het aluminiumscherm (en dan moet je al die gaatjes dichttapen). De platen schuiven ook niet altijd even makkelijk langs elkaar als ze al wat bol staan van te veel/te hard aangedraaide vijzen. Kruimelige snijvlakken schuiven ook niet makkelijk langs een gordingsbalk, dus probeer die isolatieplaten zo glad mogelijk te zagen, en verwijder vooraf ook nagels en splinters uit de balk.

- Je kan platen zowel horizontaal als verticaal plaatsen maar probeer een plaat altijd op 2 kepers te laten steunen (tenzij ze goed ingeklemd zit, natuurlijk). Vooral aan de randen kan het ambetant zijn als je een te smal stuk en maar 1 keper hebt omdat de plaat dan kan wegknikken bij het vastschroeven. Met schuim achteraf kan je dat wel weer vlakker vastzetten.

- Vorm driehoekjes met je vijzen indien mogelijk. Met een stift kan je op de randen markeren waar de kepers zitten zodat je eerst met een minimum aan vijzen de platen kan plaatsen en achteraf vijzen kan aanvullen. Met de alutape achteraf werk je die markeringen toch weg.

- Zelf zo'n tand of groef creëren door zaagwerk is zeer moeilijk dus enkel overwegen als het echt niet anders kan.

- Oppassen met de randen van de aluminium folie op de (verzaagde) platen, en ook de alutape achteraf, want deze zijn vlijmscherp! Zet de overschotjes dus ook wat uit de weg want er achteloos tegen schuren of vastgrijpen kan wonden veroorzaken.