paar vraagjes over installatie automatenkast

[StarWing]

Bij oude huizen zijn de buizen van ijzer en zit er net achter het stucwerk meestal om de x meter een metalen aftakdoos op strategische plaatsen. Als je deze kan vinden, kan je relatief simpel de bekabeling vervangen.
Zo heb ik het hier gedaan bij ons huis uit de 60's. Het is toegelaten van gewone VOB te trekken in oude ijzeren buizen.

En indien ik de buizen niet zou vinden, zou ik toch nieuwe kabels trekken. De oude zijn rot versleten en je gaat vroeg of laat toch moeten breken. En tis nog altijd beter te breken voor je erin woont.
Meestal zijn die kabels dan ook nog eens aan elkaar gezet in die aftakdozen.

Eventueel kan je ook met een 'buizenzoeker" zoeken waar ze liggen. In oude huizen zijn dat toch meestal maar een paar buizen.

[lacer]

Het is niet toegelaten om gewone VOB draad door ijzeren buizen te trekken.
Men mag daarentegen weg XVB erdoor trekken, wat niet gemakkelijk zal zijn en ook CRVB (dubbele isolatie plastiek en rubber) is toegelaten.
CRVB kabel van 1,5 en 2,5 vind je nog steeds in de handel vb hier: http://www.dte.be/pages/producten.php?i ... id=1247623

[heist_175]

Ik vind het verder raar dat je een verplichte hoofddiff moet hebben; je zou denken dat als je op elke kast een aparte hoofddiff plaatst dat even goed beveiligd is. Zal wel eerder een papier probleem zijn dan een echt veiligheidsrisico neem ik dan aan.
Soit, ik zal je advies doorspelen aan mijn collega, want ik heeft zijn kasten bijna gerenoveerd en gaat dat dus nooit gekeurd krijgen, want hij heeft afgetakt voor zijne 3fase hoofddiff.

Die hoofddiff wordt met lood verzegeld, zodat je niet voor de hoofddiff nog kan aftakken.
Ik heb gehoord dat mensen toestellen die niet mogen uitvallen voor de hoofddiff plaatsen, zodat ze met 1 druk op de testknop van de hoofddiff heel het huis zonder elektriciteit zetten, behalve koelkast en diepvries.
Gemakkelijk voor op reis .
Je moet dus eerst uw hoofddiff hebben, verzegeld, en dan nadien mag je daar op aansluiten wat je wil.

Is het de moeite om uw volledige kast op vochtig aan te sluiten, dus achter uwe 30mA

In nieuwbouw zou ik daar niet naar zien, hoewel het absoluut niet nodig is.
Ik ken ook mensen die elke rail op 100mA zetten, zodat een fout op 1 plaats niet heel uw huis plat legt.

als ik mijn eigen stek heb, zo snel mogelijk naar 3fase over te gaan

3 fase is niet per sé beter.
Als je 3x20A hebt, moet je ook zorgen dat je op elke lijn (L1 - L2 - L3) niet meer dan 20A verbruikt. Je moet lijnen dus zodanig aansluiten dat de verdeling wat evenredig is. Als je meer dan 3x20A neemt, ga je in de toekomst meer betalen voor elektriciteit. De distributievergoeding gaat in de toekomst (ook) afhankelijk zijn van het type aansluiting.
Met allerhande toestellen die alleen maar zuiniger worden (koelkast, diepvries, wasmachine, droogkast, vaatwasser, ...) zie ik niet in waarom je meer dan 40A of 50A nodig hebt. Tenzij je een warmtepomp wilt steken.

dus ik mag gerust op de plaatsen,waar stopcontacten zonder aarding is nieuwe exemplaren plaatsen met aarding(maar niet aangesloten? )

Op plaatsen waar aarding is, plaats je stopcontacten met een aardingspen.
Op plaatsen waar geen aarding is, plaats je stopcontacten zonder aardingspen.
Meet dat ook uit (met een multimeter van €15 uit de Gamma kan dat perfect), anders wordt het toch afgekeurd en moet je nog eens €130 betalen voor een keuring. Je kan ook niet oneindig laten bijkeuren dacht ik. Ik denk dat je op een zeker moment een erkend installateur onder de arm moet nemen, maar ik ben niet zeker.

@8 stopcontacten
Ik denk dat het eerder is dat "goedkope installateurs" heel uw huis op 2 automaten zetten en op elke automaat 30 priezen. Dat komt nooit goed natuurlijk .
Kabellengte: daar zit nu ook geen limiet op. Als uw kast vooraan in huis staat, en je wilt een stopcontact in de garage achter het huis, zit je ook met kabellengtes 30-50m+.

[dommelgebruiker]

Hoe kan je een aarding uitmeten aan het stopcontact met een multimeter?
hoe moet je die dan instellen?

grtzzz

[lacer]

Je zet je multimeter op weerstandsmeting (Ohm) en verbind een lange draad aan je hoodfaarding of aardingsonderbreker, tussen de andere uiteinde van die draad en de aardingspin op de stopkontakten meet je dan de weerstandswaarde die zo laag mogelijk moet zijn, vb 0,5 à 1 ohm, afhankelijk van de gebruikte sektie van de draad die je gebruikt en de lengte van de kabels van de elektriciteitsinstallatie zelf.

[ITnetadmin]

Ik vind het verder raar dat je een verplichte hoofddiff moet hebben; je zou denken dat als je op elke kast een aparte hoofddiff plaatst dat even goed beveiligd is. Zal wel eerder een papier probleem zijn dan een echt veiligheidsrisico neem ik dan aan.
Soit, ik zal je advies doorspelen aan mijn collega, want ik heeft zijn kasten bijna gerenoveerd en gaat dat dus nooit gekeurd krijgen, want hij heeft afgetakt voor zijne 3fase hoofddiff.

Die hoofddiff wordt met lood verzegeld, zodat je niet voor de hoofddiff nog kan aftakken.
Ik heb gehoord dat mensen toestellen die niet mogen uitvallen voor de hoofddiff plaatsen, zodat ze met 1 druk op de testknop van de hoofddiff heel het huis zonder elektriciteit zetten, behalve koelkast en diepvries.
Gemakkelijk voor op reis .
Je moet dus eerst uw hoofddiff hebben, verzegeld, en dan nadien mag je daar op aansluiten wat je wil.

Qua reglementering is dat dus voor de veiligheid, en als het zo is dan is het maar zo.

Maar gewoon, effe zonder naar de reglementering te kijken, zou je praktisch gezien toch ook gewoon voor de eerste diff kunnen aftakken naar een andere diff, en dan beide diffs verzegelen?

De oplossing die die mensen gebruiken, kan je met wat extra geld makkelijk uitvoeren door een tweede diff te zetten en koelkast en diepvries daarvoor te plaatsen.
Ze hebben toch nog een hoofdschakelaar die kan uitvallen, en apparaten zo voor de diff plaatsen lijkt me en is levensgevaarlijk als je ooit per ongeluk zelf voor aarding zou spelen.

[ Post made via mobile device ]

[heist_175]

Een diff kost €45, dus als je veel diffs wil zetten om "op reis" te gaan, kost dat geld.
Een handige bricoleur kan het ook zonder extra diffs te zetten, maar vergeet dan wel dat het niet mag én gevaarlijk is.

[dommelgebruiker]

Hallo,

ook heb ik gelezen dat je 20 ampere automaat mag gebruiken voor stopcontacten 2.5 mm
en 16 ampere automaat voor lichtpunten...1.5 mm
maar hoe zat het weer voor een gemengde kring? 20 ampere ook?

mag ik uit veiligheid op een oudere installatie 16 ampere voor stopcontacten gebruiken en 10 ampere voor lichtpunten?
of gaan ze met de keuring dit ook afkeuren?

bedankt voor de info!

[heist_175]

Je mag MAXIMUM een 20A automaat gebruiken voor 2,5mm² (stopcontacten) en MAXIMUM een 16A automaat voor 1,5mm² (licht).
Je mag ook "voorzichtiger" werken en stopcontacten op 16A zetten en licht op 10A, of alles op 16A.

Een gemengde kring:
- altijd op 2,5mm² (een stopcontact moet minstens op 2,5mm² aangesloten worden)
- maximum 8 punten (meervoudigstopcontact + lichtpunt)
- als je op 20A aansluit, moet uw licht dubbelpolig geschakeld zijn

Mijn advies voor een gemengde kring:
-> zet een automaat van 16A en leg alles in 2,5mm²
-> als je een kruisschakelaar moet gebruiken, zet dan een impulsschakelaar in uw kast, anders ga je vloeken (die draad plooit niet zo makkelijk)

[Alver1]

Tjah wat moet je anders doen in een oude installatie als je de stopcontacten wil vernieuwen maar de bedrading niet...

Er bestaan, gelukkig maar, nog steeds stopcontacten voor zogen. oudere leidingen zonder aardingspin.

[honda4life]

Je mag MAXIMUM een 20A automaat gebruiken voor 2,5mm² (stopcontacten) en MAXIMUM een 16A automaat voor 1,5mm² (licht).
Je mag ook "voorzichtiger" werken en stopcontacten op 16A zetten en licht op 10A, of alles op 16A.

Een gemengde kring:
- altijd op 2,5mm² (een stopcontact moet minstens op 2,5mm² aangesloten worden)
- maximum 8 punten (meervoudigstopcontact + lichtpunt)
- als je op 20A aansluit, moet uw licht dubbelpolig geschakeld zijn

Mijn advies voor een gemengde kring:
-> zet een automaat van 16A en leg alles in 2,5mm²
-> als je een kruisschakelaar moet gebruiken, zet dan een impulsschakelaar in uw kast, anders ga je vloeken (die draad plooit niet zo makkelijk)

Neen bij 20 A moet niet alles dubbelpolig uitgevoerd zijn.
Zoals je weet plaats je een 16 A zekering of een 20 A automaat voor een (gemengde) stopcontactenkring.
Zeg jij het maar of jouw 20 A nu slaagt op de zekeringwaarde of de automaatwaarde > het is de zekeringwaarde (best logisch al je erover nadenkt)

Ook een leuke is de stroomwaarde op een lichtschakelaar ofzo, bij goedkope heb je daar bijvoorbeeld 10 A, maar mag je deze dan volgens dezelfde filosofie afzekeren met een 16 A automaat of zelfs een 20 A automaat... blijkbaar is dit "informatief" op basis van de nominale stroom van je belasting.

Jaja met zulke vragen hou ik de keurder soms bezig op het werk

[heist_175]

AREI
Art. 250 Schakelaars en andere bedieningstoestellen
02 Onderbreking

De schakelaar voor sturing en scheiding moeten de gelijktijdige onderbreking (homopolaire onderbreking) van alle
fasegeleiders verzekeren.
In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais of dimmers aan te wenden
in eenfasige stroombanen voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulpstroombanen voor zover
het een vaste aansluiting betreft en hun nominale stroom niet groter is dan 16 A.

Lees: je moet ALTIJD een meerpolige schakelaar gebruiken, tenzij uw stroombaan afgezekerd is (met een automaat) op 16A.

Wat automaat of zekering betreft:
AREI Art. 117 Toelaatbare stroom in elektrische leidingen




Gemengde kring of niet, je mag zelf kiezen hoe je afzekert:
- enkel licht: 10A of 16A met standaard schakelaars, 20A met dubbelpolige schakelaars
- enkel stopcontacten: 10A of 16A of 20A
- gemengde kring: combinatie van beide - 10A of 16A met standaard lichtschakelaars, 20A met dubbelpolige lichtschakelaars

Vermelding op een schakelaar: dat gaat over het vermogen dat geschakeld mag worden, niet over de afzekering met een automaat.
Je mag dus perfect een dubbelpolige 10A schakelaar op een 20A automaat zetten. Je zal zien dat de standaard schakelaars 10A zijn en dat je specifiek moet vragen naar 16A gekeurde schakelaars.

Op al uw vragen is een éénduidig antwoord, dus de keurder op uw werk zal niet al teveel moeite mee hebben daar een antwoord op te geven.
Veronderstel ik.

[Edward Valckx]

Ik vind het verder raar dat je een verplichte hoofddiff moet hebben; je zou denken dat als je op elke kast een aparte hoofddiff plaatst dat even goed beveiligd is. Zal wel eerder een papier probleem zijn dan een echt veiligheidsrisico neem ik dan aan.

Is toch wel een veiligheidsrisico. Je hebt dan immers leidingen door je huis lopen (van de ene zekeringkast naar de andere) die niet beveiligd zijn met een aardlekschakelaar. Stel je boort later een gat in een muur om iets op te hangen, en je zit toevallig in die leiding. Levensgevaarlijk.

[ITnetadmin]

Goed punt.
Maar die heb je nu ook tussen je teller en je hoofddiff, tenzij er een reglementaire afstandslimiet is tussen hoofdschakelaar en diff?


[ Post made via mobile device ]

[heist_175]

Ik denk niet dat er "harde" regels zijn, maar in principe plaats je uw bord/automatenkast naast de kWh meter.
De 4x10 kabel die tussen de kWh meter en het eerste bord moet gelegd worden, ga je niet verlengen voor de lol (materiaalkost €4,4 per meter).

[Kitt]

Yep bij schoonbroer ook zo gedaan .. stroom komt toe in gang .. maar nieuw bord staat in garage ..

Klein kastje in gang gezet met diffeentieel/automaat en vandaar met 4X10mm naar hoofdkast waar weer 2 differentieel schakelaars in zitten ( 300 en 30 ) .
Is probleemloos door de keuring geraakt op deze manier .

[ITnetadmin]

Ik denk zelfs dat je die 2e 300 diff daar niet meer nodig had, zeker als het maar om 1 kast gaat

[ Post made via mobile device ]